Estrias !

As estrias se formam pelo estiramento da pele, ultrapassando a capacidade de distensão por vários motivos como aumento de peso, gravidez, idade de crescimento etc. São mais comuns nos glúteos, barriga e seios.

Em sua fase inicial, as estrias são vermelhas devido ao rompimento de vasos e fibras elásticas e colágenas, nessa fase os tratamentos são mais eficazes pois a capacidade regeneração das células é maior.Quando ficam brancas, mais velhas, não há produção de melanina no local onde as fibras se romperam e aparentam uma cicatriz.

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Opções de tratamento mais comuns em clínicas de estética:

STRIAT: é uma estimulação dérmica que provoca um processo inflamatório em toda a extensão da estria gerando um aumento na produção de colágeno com posterior regeneração. É utilizado um equipamento em forma de caneta com uma pequena agulha na ponta através da qual é estimulado o processo inflamatório agudo.

MICRODERMOABRASÃO: aparelho que utiliza microcristais de hidróxido de alumínio que são jateados nas estrias sob forma de pressão e ao mesmo tempo aspirados para um reservatório dentro do aparelho. Causa uma irritação nas estrias, levando a um estímulo de um novo colágeno, e consequentemente diminuição das mesmas. Esta técnica também é conhecida como peeling de cristal.


PEELING QUÍMICOS: uso de substâncias químicas sob a forma de oclusão ou não, podendo ser combinada com a microdermoabrasão. Tem como objetivo a esfoliação da pele e o estímulo de um novo colágeno. As substâncias mais utilizadas são o ácido retinoico e o ácido glicólico.

Leia também: O que é peeling? Quais são os tipos?

PULSED-DYE LASER : é um laser que emite luz pulsátil que é absorvida por pigmentos hemáticos e proteínas promovendo a produção de colágeno e reorganiza as fibras elásticas, aumenta a espessura da epiderme, diminuindo as estrias tardias.

A prevenção é importante, com a utilização de hidratantes específicos, óleos corporais e alimentação balanceada, evitando o ganho de peso. 

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Argila no rosto

A argila é um aluminossilicato, um mineral obtido do solo. É um ingrediente que “absorve óleo na superfície”, remove impurezas graxas da pele ou cabelo. É um secativo adstringente. A argila é um dos  principais ingredientes nas máscaras secativas, de limpeza ou shampoos e produtos para cabelos oleosos. Tem como função básica na pele, esfoliar para clarear manchas superficiais, ativar a circulação superficial melhorando a aparência e o sensorial da pele tratada.

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Cada tipo/cor de argila é determinada pela porcentagem de outros minerais como ferro, titânio entre outros além do alumínio e do silício. Também são classificadas pelo diâmetro de partícula determinando o grau de esfoliação. Exemplos: Argila branca, vermelha, rosa, verde, cinza, marrom, preta e dourada.

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Cosméticos anti-idade || anti-aging

Rugas ????

Não, definitivamente não são as "melhores amigas" do rosto de uma mulher, e a indústria cosmética , sabendo bem disso, fatura milhões com essa informação.

Os produtos com claims  "anti-idade"(anti-aging), "antienvelhecimento", "rejuvenescimento" garantem prevenir e/ou tratar as rugas faciais. As rugas estão associadas intimamente com questões genéticas e ambientais.

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Genéticas: Teorias de mutação somática, catástrofe de erros, envelhecimento programado, acúmulo de metabólitos, ligações cruzadas etc... São muitas as teorias.

Ambientais: Principalmente fotodegradação, formação de radicais livres.
Mas não vamos complicar as coisas nesse nível.

Um bom produto dessa categoria deve ter as seguintes propriedades:

1) Neutralizar a formação de radicais livres;
2) Reduzir irritação na pele;
3) Esfoliar, renovar a pele;
4) Proteger a pele da ação da radiação solar com filtros que absorvam ou bloqueiem principalmente UVA;
5) Hidratar com substâncias formadoras de filme, melhorando a elasticidade e aparência.
6)Preencher os sulcos formados pelas rugas, com a ação de substâncias específicas para a estimulação de produção de colágeno e elastina.

Principais ativos:

Agora você pode conferir a lista de ingredientes dos produtos que vocês utiliza. Provavelmente vai encontrar alguma(s) desta(s) substâncias. 

Confira !

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É importante informar que, para o sucesso de um tratamento cosmético, obrigatoriamente se deve associar à uma alimentação balanceada, rica em vitaminas e proteínas, uma vida sem stress, proporcionando uma atividade metabólica e  imunológica satisfatória e se manter LONGE de sol, cigarro e exagero em bebidas alcoólicas. Estes últimos são responsáveis pela geração "extra" de radicais livres.

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Ativos despigmentantes - Clareadores

Imagem: Pixabay

Renew Clinical Luminosity (Avon), B-White (Vichy), Melani-D (La-Roche Posay), Melan-off (ADCOS), Revitalift Clareador (L'Oréal), Clarifiant (RoC) são exemplos de cremes, pomadas, géis e loções com ativos clareadores de manchas na pele - despigmentantes . 

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Eles agem por diferentes mecanismos de ação: Alguns bloqueiam a síntese de melanina por inibição da tirosinase, outros competem com a tirosinase sintetizando compostos incolores, outros como agentes antioxidantes redutores na formação de intermediários da melanogênese e outros ainda, inibem a transferência dos melanossomas para os queratinócitos.

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Alguns ativos despigmentantes e seus respectivos INCIs:

ATIVOS	AÇÃO	CONCENTRAÇÃO DE USO
Ácido ascórbico (derivados)	Redutores.  Revertem a reação de oxidação da DOPA em Dopaquinona. Há a preferência do uso do fosfato de ascorbil magnésio que é mais estável.	1 a 15%
Ácido kójico	Inibidor não competitivo da tirosinase (quelante) e redutor.	1 a 3%
Ácido retinóico	Age por esfoliação, reduzindo a pigmentação na área tratada.	0,025 a 0,1%
Ácido salicílico	Age por esfoliação, reduzindo a pigmentação na área tratada.	Máx. 2%
Ácido azeláico	Inibidor competitivo da tirosinase.	15 a 20%
Alfa- hidróxiácidos (ácido glicólico, lático, cítrico, mandélico ou málico)	Agem por descamação, reduzindo a pigmentação na área tratada.	Máx. 10%
Alfa-Arbutin Arctostaphylos uva ursí, hidrquinona	Inibidor competitivo da tirosinase.	1 a 3%
Antipollon HT® (Silicato de alumínio)	Age absorvendo a melanina.	1 a 5%
Biowhite® (Extratos de Saxifraga stolonifera, Vitis vinifera, Morus nigra, Scutellaria baicalensis)	Inibe competitivamente a atividade da tirosinase.	1 a 4%
Dermawhite NF LS 9410 ® (Ácido ferúlico, ácido glucônico, ácido cítrico, e extrato de Waltheria indica - rico em flavonóides, taninos e ácido fenólico)	Age por inibição competitiva e não competitiva da tirosinase e por esfoliação.	0,5 a 2%
Gatuline whitening® (Ácido lático e ácido kójico)	Inibidor da tirosinase.	1 a 10%
Hidroquinona	Inibidor competitivo da tirosinase.	Até 2% em cosméticos
Melaslow ® (Tiramina - tangerina japonesa)	Inibidor competitivo da tirosinase.	1 a 5%
Melawhite® Extrato de leucócitos - polipeptídios	Inibidor da tirosinase.	2 a 5%
Melfade J® (Extrato de uva ursina e fosfato de ascorbil magnésio)	Inibidor competitivo da tirosinase.	3 a 8%
Nano White L ® (Lecitina, arbutin, ácido linolênico, ácido linoleico, acetato de tocoferol, palmitato de ascorbil, glutationa, álcool e água)	Atua por dois mecanismos: inibição da tirosinase e por meio de ação antioxidante.	2 a 5%
Sepiwhite MSH ® Undecillenoil fenilalanina	Age antagonizando o alfa-MSH (hormônio estimulante de melanócito -alfa.	1 a 2%
Skin Whitening Complex ® (Extrato de toranja, uva ursina, arroz)	Age por esfoliação e inibição competitiva da tirosinase.	2 a 5%

Atividade antioxidante - ativos de uva

Subprodutos da produção de vinho , a semente e a casca, podem ser utilizados nas formas de óleo de semente de uva, extrato de semente de uva, extrato ou leite de uva em vários cosméticos e produtos de higiene pessoal. A casca de uvas escuras, com corantes naturais da classe das antocianinas são poderosos antioxidantes.

Leia também: Antioxidantes em produtos cosméticos

 

O óleo de semente de uva, excelente hidratante e emoliente,contém ácidos palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico, linoleico, alfa-linoleicos, icosanoico, docosanoico.
O extrato de semente de uva é rico em lipídeos, proteínas, carboidratos e polifenóis.
O leite de uva é uma emulsão de ambos acima.
Todos contém oligômeros de procianidinas. Essas moléculas polifenóicas combatem os radicais livres que geram as linhas de expressão, manchas e outros sinais do tempo. A atividade antioxidante das procianidinas é 20 vezes maior do que a do ácido ascórbico e 50 vezes maior do que a do tocoferol. Elas também estimulam a produção de fibras de colágeno e elastina.
Fonte: C&T

Leia também: Ativos despigmentantes - clareadores

 
Procianidina

Quer saber mais sobre ativos derivados das uvas?

Leia o eBook " Resíduos ou Dinheiro? Como o reaproveitamento dos resíduos da fabricação de vinhos pode se transformar em dinheiro nos cosméticos "

Desodorante, antitranspirante ou antiperspirante?

O Brasil segue em primeiro lugar como sendo o maior mercado consumidor de desodorantes no mundo segundo dados da ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. 

Desodorantes são produtos que contém bactericidas ou bacteriostáticos , por exemplo álcool etílico, que controla o desenvolvimento de bactérias na pele impedindo que estas degradem o conteúdo proteico do suor em aminas e amidas que conferem o mau odor corporal. Em geral se apresentam com embalagens do tipo squeeze.

Leia também: Coisas que ninguém te conta: Desodorantes - parte 1

Antitranspirantes ou antiperspirantes são produtos que contém substâncias antissudoríferas, em geral compostos de alumínio ou zircônio, como clorohidróxido de alumínio ou zirconato de alumínio pentaclorohidratado, que interagem com os eletrólitos do suor e com as fibrilas de queratina dos orifícios (orifícios das glândulas sudoríparas por onde sai o suor), obstruindo-os parcialmente, diminuindo a quantidade de suor. Esses produtos também tem ação desodorante. Geralmente se apresentam como roll-on e aerossol.

O suor expelido pelas glândulas sudoríparas apócrinas é inicialmente inodoro, mas contém lipídeos já que são associadas aos folículos pilossebáceos, contribuindo para proliferação de bactérias que convertem esses lipídeos à ácido isovalérico, por exemplo, um dos responsáveis pelo mau odor.

Leia também: Coisas que ninguém te conta: Desodorantes - parte 2

Quando lavamos nossa pele com sabonete em barra comum (pH ~ 8), elevamos o pH também, que inicialmente tem de 4,5 a 6. Essas bactérias são mais ativas em pH alcalino, se alimentam dos componentes presentes no suor liberando ácido 3-metil-2-hexanóico, causa primária do mau odor.

Graus da celulite

O "fibroedema geloide (FEG)" mais conhecido como celulite, é uma alteração inflamatória da derme. Alguns fatores predispõe o aparecimento da celulite: obesidade, sedentarismo, fatores genéticos, sexo, idade, gravidez...

Aquele aspecto irregular da pele, característico, se deve às alterações na vascularização do local, à drenagem linfática e ao tecido conjuntivo. As células de gordura incham devido ao acúmulo de gordura.As paredes capilares se tornam muito permeáveis, causando o acúmulo localizado de fluidos e toxinas.A drenagem linfática se torna ineficiente, o que demora mais para eliminar esses fluidos.As células de gordura se agrupam, ficam ligadas por fibras de colágeno e o tecido conjuntivo endurece.

Leia também: Estrias !

Veja a classificação clínica:

Celulite grau 1:  Aquela que só se nota quando há contração muscular (pressionando a pele aparece o famoso aspecto casca de laranja). Se tratar nesse estágio, a melhora pode ser de 100%.

Celulite grau 2: Sem ser pressionada pode-se notar perda de elasticidade e a "casca de laranja" não desaparece. Se tratada nesse estágio, a melhora pode ser de até 80%.

Celulite grau 3: Nesse grau, as alterações dos graus 1 e 2 são bem visíveis, presença de nódulos, dor, redução da elasticidade... Nesse estágio, se tratada, pode-se ter até 60% de melhora.

Celulite grau 4: Os nódulos são bem notáveis e causam muita dor! (compressão de nervos). Expectativa de melhora : 30% no máximo.

Fig.: Estrutura da cafeína.

Para prevenção e tratamento de grau 1 e 2 de celulite, existem boas alternativas. A cafeína ( 1,3,7-trimetil-xantina), muito conhecida como estimulante do sistema nervoso central, é um poderoso aliado em cremes específicos para tratar celulite estimulando à lipólise principalmente se a molécula vier associada a silício orgânico (silanóis). O silício faz parte da estrutura de produção da elastina, colágeno, proteoglicanas, glicoproteínas etc. Com o passar dos anos, a concentração dele no organismo diminui, recomenda-se comer alimentos ricos em silício como espinafre, pepino, aveia, vagem, lentilha, coentro, banana, manga, tangerina, arroz integral etc.

Um bom creme para tratamento da celulite, deve conter ativos de redução de medidas, flacidez e celulite. A cafeína utilizada de 5% a 7% pode ser encontrada em alguns cremes muito bons. 

Leia também: Melasma

Envelhecimento da pele X hidratação

A hidratação da pele diminui com o envelhecimento. O extrato córneo (camada externa da epiderme) resseca, reduzindo consequentemente a flexibilidade da pele elevando à alterações estruturais - rugas.

Já notaram que a oleosidade da pele diminui com a idade?

Leia também: Hidratante ou formador de filme?

O extrato córneo, é rico em lipídeos de cadeia longa que formam uma barreira dificultando à perda de água da pele para o ambiente. A hidratação da pele (retenção de água) depende também de compostos higroscópicos (compostos que tem afinidade com água) como o ácido hialurônico por exemplo.

Leia também: Produtos cosméticos para a pele do rosto
                                                      e
                        O que é ácido hialurônico?

Escolha cremes para pele seca que contenham óleos e/ou manteigas vegetais para compensar a queda de lipídeos da pele.

Leia também: Produtos com apelos naturais: óleos e manteigas para pele e cabelos

Hidratante ou formador de filme?

Imagem: Toxicologia UFRJ

Muitos produtos são conhecidos como "hidrantes". As pessoas pensam que uma substância hidratante fornece moléculas de água. 

Não é bem assim quando falamos de cosméticos. O mecanismo de ação de um creme que se diz "hidratante" por exemplo, é o de diminuir a perda de água pela pele ou cabelo retendo as moléculas  já presentes nos mesmos.

É daí que se diz que a hidratação é de dentro para fora.

Leia também: Produtos cosméticos para a pele do rosto

Para um ambiente com umidade relativa menor que a da pele, o creme ou a loção hidratante forma uma película ou filme protetor na camada córnea de  epiderme, no caso da pele, seja por ação de um óleo emulsionado ou um silicone e não "fornece" moléculas de água à pele, apenas impede parcialmente que elas "escapem" para o ambiente.

Leia também: Envelhecimento da pele X hidratação

                                              

Radiação ultravioleta e a pele

Dos diversos tipos de radiação, (espectro eletromagnético ao lado) a única que enchergamos é a chamada visível (cores do roxo ao vermelho - comprimentos de ~ 400nm a 700nm).

Dentre as emitidas pelo sol, as que devemos mais nos preocupar com relação à nossa pele são: UVA, UVB e UVC . São radiações que possuem comprimentos de onda próximo ao visível ~ 100nm a 400nm.

A radiação ultravioleta A (UVA) é responsável por um total de ~95% do total de radiação UV que chega à Terra. Esta atinge o estrato córneo da pele e chega à derme estimulando o bronzeamento e causando o envelhecimento da pele.

Leia também: Importância da proteção UVA em protetores solares

Diversos protetores solares tem boa proteção contra os raios UVB mas nem sempre contém filtros contra UVA.  Quando vemos em um produto por exemplo: FPS (fator de proteção solar) 15, 30, 50 e até 100, esta informação se refere à proteção contra raios UVB e não UVA. Alguns fabricantes seguem as recomendações da Associação Européia de Cosméticos (Colipa) e da Comissão Européia, no caso, para proteção UVA, esta deve ser pelo menos um terço do FPS que consta no rótulo. Outros seguem recomendações do  Food and Drug Administration (FDA), órgão dos EUA responsável , que dependendo dos teste in vivo e in vitro, recebe uma classificação em estrelas, sendo que o produto que tiver maior proteção UVA tem 4 estrelas.

No mercado nacional, já encontrei produtos com diversas classificações como a européia, a de estrelas (americana) e até a de cruzes (japonesa) em que o produto de maior proteção contém 3 cruzes (+++). Estes fabricantes, seguem as orientações de suas matrizes.

Leia também: 5 mitos sobre protetores solares

Devemos ficar atentos aos protetores que compramos, pois a radiação que causa danos ao DNA, que causa o envelhecimento da pele 95% UVA, UVB, é responsável por menos de  5% do total de emissões. Comprem produtos com as duas proteções.

USE PRODUTOS COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR DE NO MÍNIMO 30 E REAPLIQUE SEMPRE APÓS PERCEBER INÍCIO DE VERMELHIDÃO !

Leia também : Protetor solar e pele oleosa

Peelings

Peeling é qualquer método que retire camadas da pele . Os peelings profissionais tem a finalidade de renová-la para ficar com uma aparência melhor, são conduzidos por supervisão médica.
Existem vários tipos de peelings

 Imagem: Cosmetics online

Leia também: Ativos despigmentantes - clareadores

Peelings químicos removem as camadas mais externas da pele, estimulando a renovação e o crescimento celular podendo formar novo colágeno e reorganizar fibras elásticas. Estes são classificados de acordo com a profundidade de permeação:

Imagem: Cosmetics online

Leia também: Clarear e/ou uniformizar a cor da pele